Antes de comenzar, unos cuantos consejos:
SOLDAR: el saber soldar es lo principal para llebar a cabo este proyecto. hay muchos por ahi que tratan de hacerle el quite a soldar… yo por ejemplo pero si se hace como corresponde, no cuesta nada!
unos consejos –> el cautin debe estar bien caliente (mal pensados…) y la punta limpia (y dale.. ).
las piezas a soldar deben estar limpias… no se trata de pasarles alcohol ni nada, pero entre menos residuos tengan las piezas, mejor la soldadura.
el cautin hay que aplicarlo sobre las piezas a soldar, calentandolas, para luego acercar la soldadura (estaño) a las piezas, NO al cautin… las piezas alcanzan la temperatura adecuada para derretir el estaño en aprox 2-3 segundos, asi que hay que actuar rapido para no recalentar las piezas y estropearlas. lo ideal es usar estaño con centro de resina. la resina ayuda a que el estaño se reparta en forma uniforme sobre el metal (no forme pelotas) y se adhiera mas firme. luego hay que retirar el estaño y despues el cautin. lo que viene es importante: NO SOPLAR LA SOLDADURA RECIEN HECHA. hay que esperar a que se enfrie sola, es muy rapido, pero si se apura queda opaca y poco firme.
lo ideal para soldar partes delicadas es estañar ambas piezas a soldar, luego sobreponerlas y darles un golpe de calor con el cautin… es muy util y hasta entretenido
el calor que genera el cautin es muuuy alto, por lo que quema la piel en forma instantanea, asi que MUCHO cuidado… no quero wns recalmando despues que estan entero quemados por no saber soldar… como paso una vez con unos churros que explotaban… en fin…
tener siempre una CHELA a mano… nunca esta de mas
buena musica… preferentemente un buen metal…
una mesa donde poner las partes y una silla donde apoyar el trasero
ya! despues de toda la lata, vamos a lo que les importa, la GUIA:
MATERIALES:
6 Diodos Zener BZX85 3.3v
6 Resistencias 1200 Ohm 1/4W
1 Condensador 1uF
1 Condensador 2.2uF
1 Conector db-25 (puerto de impresora) o un cable pa impresora ya listo (es un poco mas trabajoso asi, pero hay que soldar menos)
1 Placa para soldar
2 Manos
1 Cautin y Estaño
Cable pa conectar la pantalla al circuito (idealmente un cable plano de floppy)
Mas cable!!! idealmente uno de red ya que tiene 8 cables dentro (pa unir el conector DB-25 al circuito) este no se necesita si se usa el cable de impresora ya listo).
y como no… una pantalla de un NOKIA 3310 – 3390 – 3395 o compatible
opcionales:
multitester
set de pines dobles pa conectar el cable floppy
potenciometro (despues dare mas datalles)
Manos a la obra
PROGRAMAS NECESARIOS
LCDinfo https://forum.lcdinfo.com/viewtopic.php?t=387 (aqui esta el foro oficial. mas abajo hay un link con la ultima version y los plug ins ya configurados, bajen esa mejor )
CPU info (opcional: bajenlo solo si quieren ver info de la CPU en el display)
WINAMP (funciona la version 5, copiar el archivo vis_lcdinfo.dll que se encuentra dentro de la carpeta extra_dlls localizada en donde tengan instalado el LCDinfo, a la carpeta plugins del winamp)
MANOS A LA OBRA:
partamos por destripar el pobre y viejo NOKIA… demas que tienen uno por ahi guardado en algun cajon. si no, se pueden meter a DeRemate.com a buscar alguien que venda pantallas. pueden encontrar una usada por 6 lukas.
hay que sacar los 6 tornillos que sujetan la pantalla a la placa. pa eso se pueden usar varias cosas. idealmente un destornillador punta estrella. si no lo tienen se puede usar un destornillador punta plana (paleta) bien fino y con un poco de maña salen. en el peor de los casos hay que romper alrededor de los tornillos y sale la palca.
si van a usar el metodo de conector DB-25 + cable de red, hay que soldar solo las patillas 2,3,4,5,6,7 y 25 del conector.
si usan el cable de red ya listo, hay que cortar el extremo que va a la impresora. OJO de no cortar el que va al PC… digo, no falta el pastelito.
una vez cortado hay que empezar a pelar los cablecitos y empezar a ver cual es cual. pa eso usamos el tester. se pone en modo «continuidad» y a ver cual es cual. MUY recomendable ir rotulando los cables pa no confundirnos despues.
teniendo listo eso, pasamos a armar el circuito.
este es el esquema.
pero el armado es mucho mas simlpe… ya veran.
Circuito
este es el circuito que armaremos
para eso necesitamos la placa pa circuitos. hay unas que ya vienen hechas, con conecciones «universales» y otras que vienen virgenes. no entrare a detallar el proceso de marcar la placa virgen… eso pa otra guia.
la placa debe tener «caminos» paralelos como en la foto.
luego ponemos las resistencias. da lo mismo su orientacion, pero hay que ponerlas como salen en la foto (NOTA: recuerden NO HACER PUENTE entre ambas patas de la resistencia, ya que con eso la estariamos «saltando»).
y despues los diodos zener. en estos SI importa la orientacion. los diodos tienen que estar cada uno con una resistencia. fijense que tien una raya que indica uno de sus «polos». hay que ponerlos como en la foto.
y finalmente los condensadores (foto!) sus polos negativos hay que soldarlos entre si
una ves puesto todo, A SOLDAR!!!
(fijense que en esta foto se ve que se rompio la coneccion entre ambas patas de cada resistencia)
(esta foto es de mi circuito, como veran es algo diferente la placa en si, pero = puede, solo hay que adaptarla, pero no es para nada complicado)
en mi caso yo puse un conector pa poder desconectar en cable pal lcd cuando sea necesario. pero es totalmente opcional.
una vez soldado todo el circuito tenemos que soldar el cable que va al puerto paralelo. el orden es el que aparece en la foto. (en este caso los cables de colores son los que van al puerto paralelo)
lo ideal es que ahora lo conectemos al tarro y corramos el LCDinfo (VER 1º CONFIGURACION DEL LCDinfo)… si, ya se que no esta la pantalla conectada, es justo lo que queremos protejer al hacer esto. ahora que tenemos el circuito conectado al tarro y el programa corriendo, tomamos nuestro tester, lo ajustamos a 20v (corriente continua) y ponemos el conector negro (negativo) a cualquier punto de tierra del circuito y el otro conector al punto de donde sale el pin 1 que va al LCD. lo que queremos medir el es voltaje que sale por ese punto. lo ideal es que no sean mas de +2V, ya que es esta pata (pin1) la que alimenta la pantalla y le da el contraste. mucho voltaje, pantalla mas negra, menos voltaje… mas clara.
la resistencia en el circulo rojo es la encargada de controlar el voltaje al PIN1 del LCD. esta es la que podria ser reemplazada por un potenciometro u otra resistencia de un valor adecuado a lo que buscamos
NOTA: no siempre hay que cambiar esta resistencia, es cosa de azar, por lo que he podido ver en distintos foros, hay quienes les resulta con la resistencia por defecto (1200 ohms), pero tb hay otros, como mi caso, en que la resistencia de 1.2kohms era mucho, por lo que el display se veia muy palido.
si por defecto el circuito nos tira un voltaje muy pobre puede que sea necesario reemplazar la respectiva resistencia (la que va conectada al pin 7 del puerto paralelo) por una de menores ohms… y si el voltaje es mucho… por una mas power 
lo IDEAL seria poner un potenciometro, cosa que podamos manejar el voltaje a nuesto gusto y con ello el contraste.
NOTA: todo esto de los voltajes es muy variable… depende mucho de la pantalla que tengamos y de cuantos volts nos tire el puerto paralelo, asi que todo es cosa de ir probando como va la cosa.
estando todo revisado, lo desconectamos del puerto, claro que 1º hay que cerrar el programa.
(este es otro ejemplo, aqui pusieron un potenciometro para regular el voltaje)
Soldando
ahora hay que soldar los cables que van al LCD, pa eso nos guiamos en con la foto
(OJO: en la 2º foto los cables al LCD estan del lado DERECHO; los cables de colores, en esta guia, van al puerto paralelo)
finalmente, la parte mas brigida de todo esto: soldar los cables al LCD.
hay 2 maneras de hacerlo:
1) directamente a las patitas flexibles que estan detras de la placa transparenteen donde esta el LCD, o
2) sacar el LCD de la plca. pa esto hay que retirar la plca metalica que dice NOKIA, y con la uña y mucho cuidado retirar la pantalla. la pantallita suelta es MUY fragil, asi que cuidado… no seria nada gracioso romperla ahora despues de harto trabajo. y nuevamente, soldar en las patitas flexibles.
para soldar: estañar las pataitas, 1 por 1, y tambien cada uno de los cables de coneccion, hay que tratar de dejar expuesto la menor cantidad de «cobre» posible, pa evitar hacer puente accidentalmente entre las patitas.
luego sobreponer el cable sobre la patita y darle un golpe de calor, con esto conseguimos calentar lo menos posible la pantalla y no la dañaremos.
ya! estarimos con todo el cuento armado. solo falta conectarlo al puerto paralelo y ejecutar el LCDinfo.
si aparece el logo en la pantalla.. TODO BIEN!!!!!
si la imagen esta muy fuerte o muy tenue, se puede arreglar cambiando la resistencia o ajustando el potenciometro (si pusieron uno, claro)
CONFIGURACION DEL LCDinfo
. Bajar el LCDinfo de AQUI!!!! (OJO poner guardar como!!!!!!!) https://usuarios.vtr.net/~celulari/LCDinfo.rar
· Descomprimir el Archivo y copiarlo a una carpeta
· Arrancar el archivo .exe
· Un icono aparecera en el TASKBAR o en la barra de tareas y le hacemos click al boton derecho del mouse sobre este.
· Seleccionar Driver
· Selecciona este driver PCD8544 (Nokia LCD) v0.2 alpha
· Vuelve a arrancar el programa, y… ahi esta! ya esta mostrando imagen
(no es que este mala la pantalla, es que el texto se estaba desplazando )
NOTA: las lucecitas se las puse yo, las saque del PCB del telefono y las puse en serie. se alimentan a traves del mismo cable que va al LCD. es totalmente opcional el ponerlos.
si no aparece nada y el programa esta corriendo hay que empezar a revisar que salio mal: hay algo haciendo puente, se solto algo, los voltajes o se pitiaron la pantalla
espero que no haya quedado muy confusa la guia, trate de ser lo mas claro posible
mas detalles de como configurar el LCDinfo lo pueden ver aca https://forum.lcdinfo.com/index.php o https://www.maxoverclocking.com/ele_esq6.html#soft
mas consultas sobre como armar el circuito… bueno, ponganlas mas abajo, asi les sirven a todos.
MUCHA SUERTE!!!!!!!!!!!
PD: parece que x problemas tecnicos esta guia desaparecio del foro, asi que la pongo denuevo
PD2: a ver si esta vez la dejan como Post-it
NOTA
en vista de varias preguntas anteriores al colapso del foro voy a agregar info adicional:
este circuito es compatible con las pantallas que tienen el chip pcd8544… estas se dividen en 2 grupos… adivinaron???? sip, Grupo 1 y 2.
las del Tipo 1 tienen unas patitas metalicas (8, para ser exacto) detras de la placa donde esta la pantalla, como aparece en esta foto:
en cambio, las del Tipo 2 van conectadas el PCB del fono mediante una goma conductora (raro no?). ademas poseen 9 pines de coneccion, que estan en el PCB, por lo tanto los cables se sueldan a éste (el PCB).
esta guia esta orientada a aquellas pantallas con 8 pines de coneccion (tipo 1). aunque al parecer seria posible utilizar una del tipo 2 haciendo unas pequeñas modificaciones, pero para ello necesitaria una pantalla de ese tipo… y mi polola me mata si me piteo su fono :wako: pero si hay alguien dispuesto a probar, que me avise!
de todas maneras, insisto, esta guia esta orientada los LCD del Tipo 1, ya que con uno de ellos probe que la cosa funciona.
los modelos compatibles se encuentran en la siguiente tabla:
y sobre los costos… sin pantalla, no mas de 4 mil pesos. los materiales los pueden comprar sin probleams en la casa royal.
NOTA FINAL: les recomiendo usar el metodo del cable de red + conector DB-25, ya que de esta manera alivianamos el peso de nuestra obra, ya que al ocupar el cable de impresora quedan muchos cablecitos sin usar, lo que le agrega mucho peso al cable y es un poco incomodo de acomodar si el display queda fuera del tarro.
ahora si que si…. MUCHA SUERTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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